之一‧箱根不負責小旅行－日和下駄

不如其他旅者的認真
沒特別做功課又隨性的我，此行註定要錯過一些風景。

先是因故錯過了浪漫號，慢車晃到箱根已近午時，無暇玩耍，為了能搭上行抵旅館的公車，並能在晚餐之前抵達，只好忍痛犧牲。

箱根的交通方式網路有太多網友介紹與分享，更換不同的交通工具是到箱根旅行的一項特色之一，首先登場的是箱根登山電車，由箱根湯元出發，終點站是強羅。這是箱根所有的交通工具中長度最長、最多站，世界上屬一屬二行走於山間之電車，阿里山小火車也是排名前面的山區火車。

箱根登山電車

接著是箱根ケーブルカー(登山纜車)，這是沿著山璧攀爬的電車，有點高度，由強羅駛往早雲山。

箱根登山纜車

早雲山已近箱根的最高點，再換乘ロープウェイ(吊掛式纜車)，構造與日月潭纜車差不多，還要再大些，而爬升的高度與距離與之要更高更遠，總搭乘時數約為二十四分鐘。中間還有一個換站點--大涌谷駅。換站則是因山勢太高路線無法一路連接，總標高約一千公尺。

不斷運轉的空中纜車

早雲山後，接著由桃源台搭海賊船渡過芦ノ湖到對岸的箱根町。
海賊船則是箱根的最大賣點之一，彷彿就像魯夫般乘風破浪，是人氣指數最高的交通工具。

大小孩都愛的海賊船

雖然一路追趕無暇欣賞美景，但一路更換的交通工具卻也滿足了心靈，尤其接近山頂開始飄起細雪時，更加確定我的選擇沒有錯。

到箱根卻不住在箱根，是件很冒險的事。
前往湯河原的車，最後一班三點四十五，錯過了便束手無策。我一路追趕，就怕錯過。此時雪越飄越大，其他遊客紛紛搭車離去，很是不安，直到站務員過來確認說明，才真正鬆一口氣。下午三點，已經沒有太多人跡，商家開始收拾打烊，這裡，已經要進入休眠狀態了。

選擇住在湯河原這個和箱根比起來並不耀眼的地方，直到抵達旅館前我一直擔心這個決定的正確性。坐上公車後，不斷向山頂走，積雪面積越來越廣，氣溫也一路下降，繞過山頭後又向下前行，到了一個安靜的小鎮。

和箱根相比，天差地遠。不管是人跡或是商業化的程度。
到了車站前打電話請女將接送，五分鐘不到的車程，迎接我的，是一間小旅館，就算是每天經過也不會注目的建築。
但以上的風情，正是我期望的結果。

預約時訂的是沒有廁所浴室的和室房，但女將卻安排了三樓附廁所，可以住下一家人的一房一廳大和室給我，她並沒有特別說明理由，交待了負責照料這個房間的阿姨接待我們進房。

很大的和室房，外面還有一個不算小的玄關

進房後阿姨先介紹房間的設備及浴衣、泡湯、用餐等，並告知餐點是由專人送到房內用餐，一如傳統的老旅館，女將會在客人用餐後泡湯時鋪好床墊，而我驚訝的正是竟然可在泡湯後穿著浴衣在房間內用餐，這不是我原先預期的！因為那樣房價都不便宜。雖然一直想像日本節目一樣奢侈一次，但每次總下不了手。
晚餐的內容比想像中的多，事前已決定小奢侈一下，但沒想到竟是多到吃不下，努力著吃了快一個半小時，女將前來關心用餐完畢與否，甚至貼心的幫手拙的我處理蟹腳。

一人份的晚餐，還有壽喜燒和四份冷盤沒有入鏡

言談中得知我第一個由海外來的客人，光臨此地多半是當地或鄰近縣市的老人。加上箱根溫泉遠近馳名，溫泉旅館何其多，客人幾乎選擇住在箱根，不可能選擇離箱根要四十分鐘以上車程的區域，在旅遊上來回占掉太多時間。

阿姨非常健談，原來害怕我的破日會大概無法溝通，但神奇的是我們竟然聊了好久，甚至問了阿姨的工作內容，連帶聊了她的家庭狀況：先生死後剩她獨自一人住在此地，孩子婚後住在他縣，她持續做這份工作養活自己，同時也打發時間。沒想到她已經工作了二十年，這間店已超過五十年，而今是第三代接手，所有的餐點都是老闆娘一手料理。

小旅館的房間數只有七間，但幾乎住滿，除我及另一對夫妻看來較年輕外，其餘都是當地超過六十五歲以上的老夫妻，在小到不行的湯屋裡，泡滿四人就覺得擁擠，其他三位阿婆熱烈的交談，彷彿當我不存在似的，就算我硬著頭皮自我介紹，她們只是驚訝(或說害怕)的回一句：妳好！又繼續她們未完的話題。

隔天一早，一樣在房內用餐，又繼續和阿姨閒聊，好有人情味的感覺，這樣的交流這是旅行的意義。問過離開時間後，阿姨在五分鐘前電話提醒，並送我們至車站直到我上車。這樣的服務，由心而起並非虛情假意，離別時總覺鼻酸。

旅行的重點似乎為了那一泊二食而非箱根了。

第二天又沿原路回去，邊走邊玩，時間要算的剛好，才能順利接上每一個接駁工具，而每項都有固定的發車時刻，錯過了可能再等半小時，甚至一小時。考量再三，放棄了箱根神社的山中健行，連箱根湯元老街也放棄了，只去了路順的大涌谷。