日和下駄

對於櫻島的最初印象，不是篤姬，不是鹿兒島觀光，而是電影。

而櫻島，不算是座島。

電影《奇跡》由報告氣象說起，一個孩童拿著抹布心不甘的拭起桌面的灰塵，此時運鏡焦點移到遠方的小島，哦~原來這就是報告氣象中提到櫻島呀！活火山、火山灰，而理解男孩為什麼惱怒。

所以，不時有火山灰噴出，而看起來總是霧茫茫的嗎？

前日搭乘隼人之風沿著海岸前進，自櫻島出現在視窗內，車上每個人立即展開標準動作分解：一、急忙從口袋中掏出手機，二、立刻拍照，還要連拍模式，三、透過簡訊、微網誌發送照片並加以註解。
櫻島的神聖似乎不下於富士山，或說這邊看不到富士山的白頭，但我們有著會噴灰的櫻島。

有些矛盾的情感交錯，又是驕傲？又是厭惡。不過喜歡一個人時好像也是這樣。既愛又恨，但愛的程度比恨多一些；以百分比來算，愛占了六十，恨占了四十，會多出那麼一些些。不可能只有愛沒有恨，如同有光就有影一樣，作用力與反作用力，我們總是無法太過純粹。

情感似否相同？但龜山島終究還是離我們遠了一些。

紅遍亞州的篤姬看了九成，被談論了這麼長的時間，回頭想想這已經是幾年前的日劇了。去年底襲捲華人圈的甄嬛傳都退燒了三成，篤姬的話題早就不新鮮了。

但仙巖園還是要去的。
去的理由倒不是為了篤姬，為了要照張NHK曾在這取景的相片以供炫耀(就說已經不新鮮的話題，早就引不起興趣了)，為了島津家族。原因只有兩個：遠眺櫻島、鹿兒島市的必覽名勝。

更認真一點的說：我只是想拍出和書上一模一樣角度的櫻島火山照。這大概是誰聽了都感無聊的說詞。不過我很堅持。

第一組上了鹿兒島城市觀光小巴，自以為慶興之時，後續來了好幾組客人，香港、臺灣都有。小巴頓時坐了八成乘客，日本人卻寥寥無幾。難道這是慣性的捨近求遠？人總是捨棄路口的小吃店為了吃飯大傷腦筋，還是日本人不喜這景點？或是，這些景點都是給外國人去的？我不禁想：日本人此刻對於臺灣人的感覺是否就如同我們面對佔滿了大部份觀光景點的陸客而感到厭煩呢？現在談到日月潭、阿里山、故宮等，大家望之怯步，紛紛搖手表示那是陸客團的景點，沒太大興趣，彷彿踏進了這些地方就是災難的開始。日本人，也會有這樣的想法嗎？

整台小巴在不知不覺中被擠滿後，開動。後座中年夫妻，太太正指著路邊某間知名連鎖餐廳對先生說上次去沖繩有吃過，東西好吃。再者，太太又與先生打賭根本不需要記站數，甚至也不用按鈴，就會有人急急忙忙的按，完全不用動口動手。果真，完全不必確認，第六感便告知仙巖園已經到了，紅色燈泡早已亮著，就等著我們下車。

甫下車，就聽到前來迎接的工作人員拿著擴音器，以標準的臺灣腔調說著：臺灣的朋友請到這邊買票......。

旅程的終站--鹿兒島
霧島神宮車班少，且需轉乘公車，交通並不太方便，考量整體規畫，一度想放棄，慶幸最後我把它放回口袋裡了。

南國九州幾乎可說是日本文化的起源，神話色彩濃厚，其展現出的文化與關西、關東是大相逕庭的。如阿蘇神社，如霧島神宮。

在火車上見到早上在飯店共進早餐的一大家族，和我們一路到了霧島，上了霧島神宮。有緣嗎？應該是。

霧島神宮展現的氣勢，很難言說。但霧島這地名恰如其份，虛無飄緲間，帶著神秘氣氛之地。下了車穿過小橋，還得爬上一大段階梯，再經過一片碎石路，才看到占地不大的廟堂。兩旁盡是高聳的樹木圍繞，像走在樹裡、山裡，又像在雲裡。大約可用「雲深不知處，只在此山中」差可比擬。正是這種氛圍更覺此處之勝，讓心、氣、神都倍感安定。芬多精的強烈作用，應也佔了大多數。煩惱可以暫時拋到深山之中，先讓心神領會這寧靜、單純的美好。抬頭仰望，覺大自然之闊，大到可以吞沒一切，那紅色鳥居顯得渺小，更況是人。



天照大神會降臨於此並不意外，隱密、背海，四季變化無窮。神宮雖小，卻很豔麗。以大紅色的外觀在一片深淺的綠中特別突出。色彩鮮豔也是南國普遍使用的顏色，我以為這與南方氣候炎熱、個性熱情有關。